Kathmandu. . . navnet i seg selv synes å konnoterer en forhekset land og hint på den eteriske natur dette dypt religiøse og historiske city.but alle store kulturer har holdt ut kampen. I tidligere år nepalske samfunnet ble belastet med hyppige maoistiske opprør og blokader. I dag er det mer fredelig, men i 2001 åtte medlemmer av kongefamilien, inkludert den ærverdige kongen og hans kone, ble nådeløst drept av en beruset, misfornøyde prins. Han var opprørt over at hans tilkommende var ikke på den godkjente listen over hans muligheter - eller så den offisielle ordet ble satt ut. Han hadde ikke noe forsvar fordi de sier han snudde våpenet mot seg selv kort tid etter hans skammelige sidesprang. Være at siden det kan, ble nesten hele kongelige arven fra de siste par hundre år utryddet på et øyeblikk - med unntak av en arving som var beleilig i den nordlige byen Pokhara på tidspunktet for hendelsen. Ingen obduksjoner var tillatt, ble den kongelige døde umiddelbart kremert, og at særlig palasset ble brent til grunnen på kort tid. Så, dvelende tvil om hva som egentlig skjedde fortsatt vedvarer. Selvfølgelig, det er lokale oppfatninger om andre muligheter som for eksempel en CIA konspirasjon, eller den indiske regjeringens innblanding, eller en maoistisk plott eller hva de fantasi kan trylle frem når slike nasjonale tragedier occur.But dag landet har beveget seg fremover fra dette siste dyster historie. . . vel, nesten. Maoistiske tjenestemenn har nå blitt valgt inn i parlamentet og de forfekter fred, men i løpet av det siste tiåret eller så wreaked de kaos i hele landet. Den nye kongen Birendra (prinsen som beleilig befant seg i Pokhara når den kongelige tragedien skjedde) ble demokratisk fratatt sin makt i 2008 av en folkeavstemning, og han bor nå i en ydmyk to-roms hus i utkanten av Kathmandu. Ordet "kongelige" ble kort tid etterpå fjernet fra navnet på det nasjonale flyselskapet og den tidligere kongelige palasset har blitt et museum. I dag er det virtuelle ro i landet og et blomstrende, levende demokrati er på hand.On min første dag i Nepal reiste jeg til imponerende Swayambhunath Stupa høyt på en bakketopp med utsikt over Kathmandu Valley, men akk, fant jeg stupa innhyllet i stillas for renovering. Jeg trasket nedover bakken føler seg litt skuffet og igjen med bare et bilde av Buddhas fotavtrykk overstrødd med kronblader, rød tikka pulver og noen korn av ris plassert der som offerings.On min andre dag i denne magiske byen, kom maoistene hele landet til en brå stans med en tre-dagers landsomfattende streik fordi de var misfornøyde og misfornøyd med fremdriften av politisk reform - det var for mye korrupsjon og det var fortsatt ekstrem fattigdom på landsbygda. Ingen kjøretøyer er flyttet, ingen butikker var åpne, servert ingen restauranter mat. Ingenting lirket sammen. Som er. . . med mindre man besluttet å walk.Allaying min frykt for en pågående landsomfattende renovering av kulturminner, ble jeg lettet over å finne i nærheten Bodhnath Stupa ikke dekket i stillas. Dette er en av de få stedene i verden hvor uhemmet tibetansk buddhistiske kultur fortsatt eksisterer. Mitt besøk kom med en premie når jeg oppdaget stupa ble drapert i festlig natt belysning som ville tilby et bilde ikke ofte sett - noe vi reise fotografer elsker å møte. Så jeg fant en hyggelig restaurant på taket med den beste synsvinkelen, satt opp min stativ og henga i et stort glass øl mens du venter på at magiske øyeblikk av skumring når natten belysning ville perfekt balanse med dvelende mørkeblå en avtagende himmel . Forhåpentligvis de dekorative lys ville bli slått på før himmelen gikk i svart. Hvis ikke, var min plan å bruke et stativ og skyte en eksponering når himmelen var rik på kobolt fargetoner så etterpå sandwich som ramme i Photoshop helt i tråd med en senere eksponering som registreres blinkende lys når himmelen var mørkt. Men som himmelen begynte å avta noen venda bryteren og stupa ble plutselig Awash i lys - vel, halvparten av det, som ville ha gjort mine post-produksjon Photoshop innsats ganske uttømmende i å prøve å klone halv lysene i perspektiv til andre siden av stupa. Oh well, en slurk øl. Min datamaskin arbeid ville bli kuttet ut for meg senere den kvelden. Men etter to eller tre slurker av Nepali brygge den andre halvparten av monumentet belastet livet akkurat i grevens tid før den siste fargen på himmelen gled away.The renhet linje i utformingen av Bodhnath Stupa er ikke replikert med en slik nåde andre steder i Nepal. Vaktsomme øynene til Buddha er malt på fire sider av den forgylte tårn over stupa kuppel. Tusenvis av tilhengere seile rundt stupaen klokken hver dag i et bølgende, rituell prosesjon som de sang mantraer og spin bønn hjul innebygd i 147 nisjer av veggen rundt. Andre leverandører tilbyr sine varer: Gurkha kniver, nepalske smykker, smør lamper, røkelse containers.And Buddhas øyne ovenfra holde ser på. . . kanskje forvirret av slike grove viser av commercialism.Not langt unna på bredden av den hellige, men ekstremt skummel, er Bagmati River den gylne hinduistiske tempel Pashupatinath dedikert til Lord Shiva. Her er han feiret i sin form som Pashupati, den herren over dyrene. Ikke-hinduer kan ikke gå inn, som hindret meg å ta bilder inne. Hinduer og sadhus flokker hit fra hele det indiske sub-kontinentet og mange Nepalis velger å bli kremert ved bredden av den nærliggende Bagmati hvor begravelse pyres ulme døgnet rundt. Skyting nærbilder bilder av brennende kropper på kremasjon fjellkjeder er respektløst - ikke at mange mennesker ønsker bilder av blodig, fresende kjøtt som souvenir bilder å ta med hjem i kjært minne av deres travels.The nærheten Kathmandu forstaden Patan er velsignet med Nepals mest spektakulære samling av ruvende, multi-lagdelt templer og pagoder utsmykket med flotte utskjæringer og pynt. En Tempelet er dedikert til guden for handel og næringsliv, noe som kan forklare hvorfor blomstrende butikker i nabolaget er fylt med dyre skatter for turister. Gatenivå ståsteder gjør det vanskelig å omfatte hele scenen i én visning, så jeg gikk opp trappen til hver restaurant på taket i byen søker den beste vinkelen for en photo.The Katmandu er fylt med magiske steder. Den tidligere middelalderkirken bystaten Bhaktapur er proppfull med krokete, brosteinsbelagte-stein gater, høye templer og teetering røde murbygningene. Symboliserer den arkitektoniske gavepapir av antikken det er enda en Shiva tempel med tak struts skåret i scener av kameler og hester og elefanter i ulike posisjoner av kjødelige pose.The storheten i Bhaktapur er templer forsterkes av et bakteppe av fjerne, snødekte Himalaya topper og gamle menn med ingenting å gjøre samles i byens mange torg å beklage strålende tider fra fortiden. En kan tilbringe dager vandrende Bhaktapur trange bakgatene og sjarmerende smågater oppdage små torg teppebelagt med leire keramikk boller baking i solen eller stabler av hånd-hamret messing melk bokser stablet høyt. Du kan bla gjennom endeløse stativer av utsøkt nepalske smykker eller montere selv med fargerike håndvevde votter hvis fingrene dine bli kaldt i winter.And tidvis man kan støte outlandishly kledd Sadhu asketer som synes å ha forlatt sine løfter av Shedding jordisk rikdom å søke "måte." Noen av disse estetiske asketer overdådig smykke seg med smykker og virker mer fokusert på økonomisk vinning fra tipping turister med kamera i hånden. Minst Jeg fikk en signert modell utgivelse i retur for min token godtgjørelse selv om jeg holdt lurer på hvor mye hans smykker kan ha cost.Nepal har et levende barn gudinne, den Kumari Devi, som bor i sentrum av Kathmandu i en rikt utskåret trehus 250 år gammel. En legende forteller at tradisjonen startet århundrer siden, da en kåt pedofil kongen hadde heller energisk sex med en prepubescent jente som døde kort tid etterpå. I bot startet han praksisen med å ære en ung jomfru som en levende gudinne. Uansett historie, må hver ny Kumari valgt i dag være fra en bestemt kaste av Newari gull-eller sølvsmeder. Hun må være Ikke eldre enn fire, og, selvfølgelig, ikke har nådd den modne puberteten. Trettito strenge fysiske egenskaper må oppfylles inkludert formen på tennene hennes, fargen på øynene hennes og lyden av stemmen hennes. Jøss, må disse kongene fra gammelt av har vært kresen. Den potensielle kandidaten blir deretter utsatt for en skremmende dans av menn iført grusomme masker som omgir henne med 108 grusomme buffalo hoder. Hvis hun ikke blir skremt, hun er den nye Kumari gudinne helt til den dagen hennes første menstruasjonssyklus eller annen utilsiktet tap av en stor mengde blod. Da hun går tilbake til en vanlig dødelig og kan en dag gifte seg med en dødelig menneske. I mellomtiden lever hun et veldig bortskjemt eksistens og hvert år gjør bare noen få seremonielle ekspedisjoner gjennom byen rir høyt på et stort tempel vogn å tilby sine velsignelser. I det siste gjennomførte hun en kongelig seremoni en gang hvert år for å velsigne kongen. Men demokratiet kom og kongen drog bort. I dag er hun velsigner president. Det er ansett som svært uheldig for en mann å gifte seg med en tidligere Kumari gudinne - mest sannsynlig, sier de, fordi han må imøtekomme til innfall av en ekstremt bortskjemt drittunge, som har hatt liv servert til henne på en sølv platter.I 've aldri sett en levende gudinne. Så på min siste morgen i Nepal ruslet jeg forbi Kumari Bahal der den unge jenta bor, men var ikke i stand til å få et glimt av henne titte ut en av de små vinduene. Jeg sukket og så på pusten langsomt fordampe i kulden daggry luften av en livlig Nepali vinter. Jeg satte kameraet mitt borte, snugged mine hender dypt inn i mine splitter nye votter. . . og byr den magiske Kathmandu farewell.Copyright © Glen Allison ALLE RETTIGHETER RESERVERT
By: Glen Allison
.from:https://www.bilindustrien.com/bil/travel/22944.html